الطير الجريح
26-03-2009, 07:35 PM
قرى أثرية وحصون.. ووادٍ ينام گطاووس أسطوري
في الطريق إلى السياني
قرى أثرية وحصون.. ووادٍ ينام گطاووس أسطوري
الجمهورية
كتب.. نبيل اليوسفي
تستهويني المدن التي أمنحها حواسي وتمنحني ملامحها، فأذوب في تضاريسها، وأترك حدقاتي تبتلع أعضاءها طارداً يد الزمن الفضولية، وحاضناً عقارب الوقت المطلق، حتى يتسنى لي إزدراد اللذة السياحية بعقابيلها، ويد لي لسانه سؤال؟
أهذه هي السياني ؟.. فتتبعه بسرعة الضوء علامات مستفهمة اشبه بعكازات خيزرانية معقوفة، وتفترش الإجابات كالسنابل المحملة بذخيرة العمر، فتتسابق القرى والمدن كل واحدة تود أن تعرف بنفسها، خصوصاً بعد تجاوزي لمدينة القاعدة التي تبعد عن محافظة تعز بخمسة وعشرين كيلومتراً، وعن محافظة إب بمثل ذلك، وبمجرد ان تمضي بضع دقائق حتى تطل جبال التعكر العملاقة التي تحتضن مديرية السياني بين اقدامها، وعلى اكتافها تتربع «النقيلين» ذات الهواء النقي الخالص الذي يغربله الإرتفاع الشاهق الذي يصل إلى (3000 متر) فوق سطح البحر، فتستنشقه السماء لتستحلب عصير سحابها السحري،وهناك على البساط الأخضر يرقد وادي نخلان كطاووس أسطوري وعلى ضفتيه المسترخيتين قرى أثرية عملاقة تتناثر من بعيد كالدمى، والسائر إلى محافظة إب يجد عن يمينه الخضيراء بدارها الأصفر العتيق وقابع الغارقة في التبن الشوكي او البلس التركي، ثم قرية الحميراء بمبانيها القديمة التي تنعكس على نوافذها المراياتيه شمس الغروب فيتلألأ شيء في يمين القلب، وامامها تنتصب الظفاوة بمئذنتها الشاهقة المتوثبة للانقضاض على الفضاء وإلى جانبها مباشرة تتمطى قرية الدمنة، أو دمنة نخلان نسبة إلى الوادي الذي تستند على مرفئه، و خلافاً لدمنة خدير التابعة لمحافظة تعز.. تتمطى بمبانيها المتناثرة كحبوب فوق صخرة، ثم برعات والظهرة، وعلى قمة الجبل وفوق الضياح المجنونة مباشرة تتربع دار الجبل والأخطور وقرية كتاج المازي على رأس قمة هملاتية، أما عالم الضفة الأخرى من وادي نخلان، أو بالأحرى على شاطىء جناحه الأيسر تتراءى قرية جحب«بفتح الجيم وكسر الحاء» تكاد ان تلقي بنفسها إلى اشداق الوادي وعلى مبعدة منها بحوالي ثلاثة كيلومترات واسفل جبل حيزم الشبيه بمصارع أسطوري تستند على حضنه كل من القرى التالية بالترتيب الخرابة ـ دار الحجازي ـ الظرافة ـ ذي أشرق وهذه القرية سنقف عندها لاهميتها التاريخية ـ ثم منزل نخلان وضراس والخربة و قرى عزلة النقيلين المتناثرة وتصب كل هذه القرى والمناطق في مديرية السياني التي يمتطيها ذلك النقيل الهائج والمسمى باسمها «نقيل السياني» الذي ينتهي بحصن الخضراء العتيق.
حصن الخضراء
بعد منطقة عدن الأشلوح مباشرة تبدو القرى المتناثرة حول الطريق العام معلقة «كثريات الذهب» الا أن قرية حمومة هي سيدة هذه القرى جمعاء نظراً لان ازقتها الدافئة تشبه كثيراً المدن الرومانية وكلما امعن الزائر فيها النظر تتبدى كلوحة عالمية رسمها فنان كبير كجويا اورفائيل او ادوارد مونيه، وعندما يسقط المطر وتغتسل حمومة تتجاوز فتنتها حدود الإثارة، ويخال لي ان هذه القطعة الأرضية بمحتوياتها هي الوحيدة التي يمكن ان تقتطع لتكون جنة الله في الآخرة فأحاول جاهداً ان اتجاوزها بلا فائدة، وكأن هناك ملائكة أو شياطين يشدونني اليها، فاترجل من السيارة وامضي نحوها وتمضي نحوي، فأعبرها وتعبرني، وتزول التجاعيد من جسدي المغظن بالتباريح، وروحي المثقل بالهموم، ويدور بيننا حوار أصم افصح من الكلام وفي كل زقاق يتموسق الصمت العذب وتعزف القيثارات أروع النشيد، فتزول الغرابة أو بالاحرى فتافيتها المتبقية في تقاسيم البشر الذين يسكنونها وأقمست حمومة أن لا أغادرها وتغادرني حتى تملأني بالثمالة فأبررت بقسمها، وعلى السفح الطائر كنسر يرفرف حصن الخضراء بقلاعه الآيلة للسقوط، وسوره الحجري المشرئب بطوده المتناثرة بعض أحجاره تلك الأحجار الضخمة التي جعل منها الأتراك ابان الحكم العثماني موقعاً عسكرياً يشرف على كل القرى الشاخصة أمامه وصولاً إلى مناطق صهبان في الجهة الأخرى، ويغوص البصر الممتد حتى نهاية الأفق في الأعماق الإرتوازية للأماكن السياحية وللصعود إلى هذا الحصن كان لابد من المرور بمدينة النجد الأحمر، بزحامها الدافىء وضجيجها الموسيقي، ومزامير بائعيها الفرحين، وعلى مسافة ربع جبل من اللهاث تتفجر الدهشة خصوصاً بعد تجاوز بوابة الحصن المتهالك حيث تتبدى مخازن المياه والحبوب والسلاح من خلال فوهات مربعة، ومزخرفة بإتقان هندسي متطور، وتتوزع في الأماكن الأخرى عيون للمراقبة وعلى تلة مرتفعة قليلاً في قلب الحصن بقايا آثار اقدام مدفع قديم، ومن شتى الإتجاهات يظهر كل شيء.. المنازل والمواشي والناس، وكأن الناظر ليس على قمة حصن ممتطياً جبلاً، ونما في قلب طائرة هيلوكابتر.
ذي اشرق
قبل الولوج إلى عوالم هذه القرية السحرية المخضبة بأشجار الطلح و السدر والقات كان لابد من السؤال عن سبب تسميتها بهذا الاسم، واتفقت الإجابات على أن الشمس حين تولد من رحم الشروق لاترضع أول رضعة الا منها ، ولذلك سميت هذه القرية بـ«ذي أشرق»... وقد اكسبتها هذه المزية تطاوساً ونرجسية على بقية المناطق الأخرى بالاضافة إلى ان هناك ثمة تاجاً يكلل حواريها ويوهج مزاهرها، وهو جامع ذي أشرق ذو المنارة البيضاء التي تكاد أن تلامس سرة السماء، والذي يعود تاريخ بنائه حسب النقوش المبتسمة على احد اوجهه إلى عهد الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز ، والذي امر ببنائه ومازال هذا المسجد متماسكاً منذ ذلك الزمن الغابر وحمائم السلام تطوق قمة منارته بهديلها الفردوسي المزهر.
عمي ونسيان
هناك بقاع أثرية في بلادنا تناسيناها فابتلعها الزمن أوكاد أن يبتلعها، وبعثرت أرواح الرياح محتوياتها الثمينة، ومابقي منها ازدردته الأيادي العابثة، وعلى امتداد ناحية السياني المترامية الأطراف تقبع كنوز سياحية وقلاع وحصون لاحصر لها ولاحدود، وترفرف بقاع سياحية اكثر روعة من البندقية او فيينا، لكن مع الاسف رغم كثرة هذه الاشياء الجميلة الممتعة للنفس فإن الأبصار والبصائر قد عميت، والاهتمام من قبل الجهات المسئولة قد شل وانتهى..
في الطريق إلى السياني
قرى أثرية وحصون.. ووادٍ ينام گطاووس أسطوري
الجمهورية
كتب.. نبيل اليوسفي
تستهويني المدن التي أمنحها حواسي وتمنحني ملامحها، فأذوب في تضاريسها، وأترك حدقاتي تبتلع أعضاءها طارداً يد الزمن الفضولية، وحاضناً عقارب الوقت المطلق، حتى يتسنى لي إزدراد اللذة السياحية بعقابيلها، ويد لي لسانه سؤال؟
أهذه هي السياني ؟.. فتتبعه بسرعة الضوء علامات مستفهمة اشبه بعكازات خيزرانية معقوفة، وتفترش الإجابات كالسنابل المحملة بذخيرة العمر، فتتسابق القرى والمدن كل واحدة تود أن تعرف بنفسها، خصوصاً بعد تجاوزي لمدينة القاعدة التي تبعد عن محافظة تعز بخمسة وعشرين كيلومتراً، وعن محافظة إب بمثل ذلك، وبمجرد ان تمضي بضع دقائق حتى تطل جبال التعكر العملاقة التي تحتضن مديرية السياني بين اقدامها، وعلى اكتافها تتربع «النقيلين» ذات الهواء النقي الخالص الذي يغربله الإرتفاع الشاهق الذي يصل إلى (3000 متر) فوق سطح البحر، فتستنشقه السماء لتستحلب عصير سحابها السحري،وهناك على البساط الأخضر يرقد وادي نخلان كطاووس أسطوري وعلى ضفتيه المسترخيتين قرى أثرية عملاقة تتناثر من بعيد كالدمى، والسائر إلى محافظة إب يجد عن يمينه الخضيراء بدارها الأصفر العتيق وقابع الغارقة في التبن الشوكي او البلس التركي، ثم قرية الحميراء بمبانيها القديمة التي تنعكس على نوافذها المراياتيه شمس الغروب فيتلألأ شيء في يمين القلب، وامامها تنتصب الظفاوة بمئذنتها الشاهقة المتوثبة للانقضاض على الفضاء وإلى جانبها مباشرة تتمطى قرية الدمنة، أو دمنة نخلان نسبة إلى الوادي الذي تستند على مرفئه، و خلافاً لدمنة خدير التابعة لمحافظة تعز.. تتمطى بمبانيها المتناثرة كحبوب فوق صخرة، ثم برعات والظهرة، وعلى قمة الجبل وفوق الضياح المجنونة مباشرة تتربع دار الجبل والأخطور وقرية كتاج المازي على رأس قمة هملاتية، أما عالم الضفة الأخرى من وادي نخلان، أو بالأحرى على شاطىء جناحه الأيسر تتراءى قرية جحب«بفتح الجيم وكسر الحاء» تكاد ان تلقي بنفسها إلى اشداق الوادي وعلى مبعدة منها بحوالي ثلاثة كيلومترات واسفل جبل حيزم الشبيه بمصارع أسطوري تستند على حضنه كل من القرى التالية بالترتيب الخرابة ـ دار الحجازي ـ الظرافة ـ ذي أشرق وهذه القرية سنقف عندها لاهميتها التاريخية ـ ثم منزل نخلان وضراس والخربة و قرى عزلة النقيلين المتناثرة وتصب كل هذه القرى والمناطق في مديرية السياني التي يمتطيها ذلك النقيل الهائج والمسمى باسمها «نقيل السياني» الذي ينتهي بحصن الخضراء العتيق.
حصن الخضراء
بعد منطقة عدن الأشلوح مباشرة تبدو القرى المتناثرة حول الطريق العام معلقة «كثريات الذهب» الا أن قرية حمومة هي سيدة هذه القرى جمعاء نظراً لان ازقتها الدافئة تشبه كثيراً المدن الرومانية وكلما امعن الزائر فيها النظر تتبدى كلوحة عالمية رسمها فنان كبير كجويا اورفائيل او ادوارد مونيه، وعندما يسقط المطر وتغتسل حمومة تتجاوز فتنتها حدود الإثارة، ويخال لي ان هذه القطعة الأرضية بمحتوياتها هي الوحيدة التي يمكن ان تقتطع لتكون جنة الله في الآخرة فأحاول جاهداً ان اتجاوزها بلا فائدة، وكأن هناك ملائكة أو شياطين يشدونني اليها، فاترجل من السيارة وامضي نحوها وتمضي نحوي، فأعبرها وتعبرني، وتزول التجاعيد من جسدي المغظن بالتباريح، وروحي المثقل بالهموم، ويدور بيننا حوار أصم افصح من الكلام وفي كل زقاق يتموسق الصمت العذب وتعزف القيثارات أروع النشيد، فتزول الغرابة أو بالاحرى فتافيتها المتبقية في تقاسيم البشر الذين يسكنونها وأقمست حمومة أن لا أغادرها وتغادرني حتى تملأني بالثمالة فأبررت بقسمها، وعلى السفح الطائر كنسر يرفرف حصن الخضراء بقلاعه الآيلة للسقوط، وسوره الحجري المشرئب بطوده المتناثرة بعض أحجاره تلك الأحجار الضخمة التي جعل منها الأتراك ابان الحكم العثماني موقعاً عسكرياً يشرف على كل القرى الشاخصة أمامه وصولاً إلى مناطق صهبان في الجهة الأخرى، ويغوص البصر الممتد حتى نهاية الأفق في الأعماق الإرتوازية للأماكن السياحية وللصعود إلى هذا الحصن كان لابد من المرور بمدينة النجد الأحمر، بزحامها الدافىء وضجيجها الموسيقي، ومزامير بائعيها الفرحين، وعلى مسافة ربع جبل من اللهاث تتفجر الدهشة خصوصاً بعد تجاوز بوابة الحصن المتهالك حيث تتبدى مخازن المياه والحبوب والسلاح من خلال فوهات مربعة، ومزخرفة بإتقان هندسي متطور، وتتوزع في الأماكن الأخرى عيون للمراقبة وعلى تلة مرتفعة قليلاً في قلب الحصن بقايا آثار اقدام مدفع قديم، ومن شتى الإتجاهات يظهر كل شيء.. المنازل والمواشي والناس، وكأن الناظر ليس على قمة حصن ممتطياً جبلاً، ونما في قلب طائرة هيلوكابتر.
ذي اشرق
قبل الولوج إلى عوالم هذه القرية السحرية المخضبة بأشجار الطلح و السدر والقات كان لابد من السؤال عن سبب تسميتها بهذا الاسم، واتفقت الإجابات على أن الشمس حين تولد من رحم الشروق لاترضع أول رضعة الا منها ، ولذلك سميت هذه القرية بـ«ذي أشرق»... وقد اكسبتها هذه المزية تطاوساً ونرجسية على بقية المناطق الأخرى بالاضافة إلى ان هناك ثمة تاجاً يكلل حواريها ويوهج مزاهرها، وهو جامع ذي أشرق ذو المنارة البيضاء التي تكاد أن تلامس سرة السماء، والذي يعود تاريخ بنائه حسب النقوش المبتسمة على احد اوجهه إلى عهد الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز ، والذي امر ببنائه ومازال هذا المسجد متماسكاً منذ ذلك الزمن الغابر وحمائم السلام تطوق قمة منارته بهديلها الفردوسي المزهر.
عمي ونسيان
هناك بقاع أثرية في بلادنا تناسيناها فابتلعها الزمن أوكاد أن يبتلعها، وبعثرت أرواح الرياح محتوياتها الثمينة، ومابقي منها ازدردته الأيادي العابثة، وعلى امتداد ناحية السياني المترامية الأطراف تقبع كنوز سياحية وقلاع وحصون لاحصر لها ولاحدود، وترفرف بقاع سياحية اكثر روعة من البندقية او فيينا، لكن مع الاسف رغم كثرة هذه الاشياء الجميلة الممتعة للنفس فإن الأبصار والبصائر قد عميت، والاهتمام من قبل الجهات المسئولة قد شل وانتهى..